Технологическая последовательность изготовления юбки - korshu.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Технологическая последовательность изготовления юбки - страница №1/1


Т
ехнологическая последовательность изготовления юбки

 
 Подготовка ткани к раскрою (см. выше)
Р
аскладка выкройки на ткани


Р
аскрой

П
рокладывание контрольных линий и копировальных стежков

О б р а б о т к а ю б к и

Обработка вытачек, Обработка застежки Обработка верхнего среза складок, рельефов юбки и пояса



Соединение основных деталей юбки Соединение пояса с юбкой






Обработка нижнего среза юбки, пришивание фурнитуры



Окончательная отделка изделия. Влажно-тепловая обработка



Раскладка выкроек на ткани

  1. Раскраивать ткань лучше на большом столе

  2. Ткань сложите вдвое, лицевой стороной внутрь, совместите кромки. Чтобы ткань не смещалась при раскрое, можно внутри контура деталей сколоть ее иголками

  3. Сначала разложите на ткани крупные детали (полочку, спинку, рукава), затем мелкие детали (манжеты, воротники, пояс и др.). Добивайтесь экономной раскладки выкроек на ткани

  4. К сгибу ткани помещайте детали, которые даны на выкройке в половинном размере. После выкраивания у Вас получиться цельная деталь

Раскладка выкройки прямой юбки на ткани с направленным рисунком




Раскладка выкройки прямой юбки на ткани шириной 140см без шва на заднем полотнище




Раскладка выкройки прямой юбки на ткани шириной 140см со швом на заднем полотнище




Раскладка выкройки клиньевой юбки на ткани







Раскладка выкройки одношовной конической юбки на ткани




Раскладка выкройки двухшовной конической юбки на ткани




Раскрой

1. Выкройки деталей приколите иголками к ткани и начинайте обмеловку

2. Сначала обведите длинные линии, потом короткие и овальные. Линии должны быть ровными. Можете воспользоваться линейками и лекалами, чтобы точно и ровно обвести линии

3. Гладкие, скользкие ткани (шелк, шифон и др.) могут при обмеловке и раскрое перекашиваться. Обязательно сколите их булавками. При обводке контуров деталей не нажимайте сильно на обмылок

4. После обмеловки контура деталей, наметьте на ткани расположение линий середины детали, линии полузаноса, место расположения первой петли, карманов, вытачек, складок

5. Еще раз проверьте правильность раскладки и обмеловки и только потом приступайте к раскрою ткани

6. После обмеловки деталей наметьте припуски на швы

7. Если у вас мало опыта, не очень хороший глазомер и вы не уверены, что сможете на всем протяжении среза на глазок задать нужную величину припуска на шов, отложите величину припусков на швы при помощи линейки или специального шаблона, который можете изготовить из картона. Наметьте величину припусков на ткани мелом или мылом

8. Раскраивайте ткань строго по припускам на швы! Не ошибитесь!

9. Не забудьте, что при раскрое сыпучих тканей величину припусков на швы нужно увеличить!



Прокладывание контрольных линий и копировальных стежков

1. После раскроя деталей, перенесите все линии контура на симметричную деталь. Можно воспользоваться меловой доской и резцом. Это наиболее удобный способ. Можно также перевести линии с помощью копировальных стежков, а затем раздвинуть детали и разрезать их между деталями

2. На выкроенных деталях проложите вручную стежки по линиям середины переда и середины спинки, линиям груди, талии, бедер, расположения карманов

3. Расположение контрольных точек (середина горловины, середина воротника, контрольная рассечка на вершине оката для втачивания рукава в пройму) наметьте рассечками на припуске шва



Обработка вытачек, складок, рельефов

Обработка вытачек



Вытачки позволяют приблизить форму одежды к форме фигуры человека. Вытачки обрабатывают в следующей последовательности.

Деталь складывают лицевой стороной внутрь по осевой линии вытачки, сметывают по боковым линиям от конца к срезам, а затем стачивают, начиная от среза детали и заканчивая у линии конца вытачки (рис. а).

После стачивания нитки сметывания удаляют. Нитки стачного шва аккуратно завязывают, заправляют в иголку и убирают в сгиб вытачки.

Вытачку заутюживают в сторону середины детали. Слабину ткани в концах вытачек сутюживают (рис. б, в).

Обработка односторонней складки

Обработка складок зависит от их вида. Складки бывают односторонние, встречные, байтовые, застроченные по всей длине, прямые (защипы) и сложные.

Каждую складку размечают тремя линиями: средней (линия внутреннего сгиба), боковой (линия наружного сгиба) и линией, определяющей конец стачивания. Глубина складки зависит от модели и составляет от 2 до 8 см. При раскрое деталей, имеющих складки, следует учитывать припуск, равный удвоенной глубине складки.

Перед примеркой складки сметывают. Деталь перегибают по намеченной средней линии лицевой стороной внутрь, сметывают и стачивают по боковой линии. Строчку стачивания складки заканчивают в поперечном на-правлении по прямой или овальной линии машинной закрепкой. Приутюживают складку с изнаночной стороны изделия.



Обработка застежки

Обработка застежки тесьмой-молнией в боковом шве



Обработка застежки тесьмой-молнией в середине полотнища



Обработка верхнего среза юбки и пояса

Дублирование пояса юбки

а — клеевая лента для пояса;

б — выкраивание клеевой прокладки в пояс;

в — размещение клеевой ленты на детали пояса;

г — соединение клеевой прокладки с поясом

Обработка пояса юбки

a — обтачивание концов пояса юбки;

б — обработка пояса

Приметывание и притачивание обработанного пояса к верхнему срезу юбки

1 — середина переднего полотнища;



2 — боковой шов;

3 — середина заднего полотнища